Desde los zapatos para ejercitarse hasta el artículo básico de la alta costura, el ascenso de los tenis refleja algunas de las evoluciones más importantes de la cultura pop durante las últimas décadas… desde el impacto de la publicidad y la producción en masa hasta la influencia del hip-hop y la NBA.
Desde el 10 de julio, los visitantes podrán darle seguimiento a tilota historia compleja en The Rise of the Sneaker Culture, una exhibición del Museo de Brooklyn y de la Federación Estadounidense de Artes que explora su historia y su significado cultural.
Pero Elizabeth Semmelhack, curadora de la exposición inicial en el Museo Bata Shoe de Toronto y autora del libro de acompañamiento de Rizzoli, dice que su historia es más compleja de lo que podríamos imaginar. «Cuando los primeros tenis debutaron [en la década de 1800], eran artículos de lujo», dice, haciendo referencia al alto precio del hule y la falta de tiempo libre de la clase obrera.
«De cierto modo estamos llegando al punto de partida de una manera extraña».
Así que, ¿cómo exactamente terminamos en una época de adictos acérrimos de los Nike y los tenis de diseñadores parisinos?
Chuck Taylor marca el inicio de la era de los anuncios de zapatos patrocinados por celebridades
Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos tuvieron que enfrentarse a algo más que la pérdida colosal de la vida. La guerra había demostrado que sus poblaciones no estaban preparadas físicamente para la batalla, lo que impulsó una presión a gran escala para el buen estado físico.
A medida que la gente se apresuraba para ir al gimnasio, los industriales oportunistas comenzaron a producir de forma masiva los tenis, bajando los precios y democratizando el que alguna vez había sido el dominio de los ricos.
Para diferenciarse, la compañía de zapatos de hule Converse contrató al jugador de básquetbol, Chuck Taylor, para mejorar sus zapatos para básquetbol —los tenis All-Star— en 1921.
«Él no era en lo más mínimo Michael Jordan, pero lo que le aportó a la marca fue autenticidad», dice Semmelhack. «Fue una manera de respaldar el potencial y la promesa atlética de los zapatos».
Nike lleva a los tenis más allá de su función hacia el reino de la moda
Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los tenis habían perdido lo que quedaba de sus asociaciones de lujo victorianas. Todos, desde niños de la escuela hasta obreros, los usaban por comodidad, no por estatus. Pero la respuesta al consumo conspicuo y modas pasajeras del buen estado físico personal en la década de 1970 sugirieron que era el momento para el renacimiento de los tenis.
Al percibir un cambio, el recién llegado Nike creó el zapato ideal para la generación del baby boom (los nacidos después de la segunda guerra mundial): el Nike Cortez. Disponible en varias combinaciones de colores brillantes con un logotipo que se reconocía de inmediato, este fue diseñado para aquellos que deseaban destacarse en la pista de baile, así como en la pista de atletismo.
«Los tenis están pasando de ser un simple par de zapatos para ejercitarse a un par de zapatos de moda», dice Semmelhack.
Gucci se convierte en la primera marca de lujo en ingresar al mundo de los tenis
Las empresas tradicionales de tenis no eran las únicas que estaban sacando provecho de la creciente predilección que el público tenía por los mismos. En 1984, Gucci lanzó unos tenis de fabricación italiana con sus características rayas verdes y rojas en el talón y la palabra «Gucci» impresa en la lengüeta.
«Su participación en el mundo de los tenis fue muy profética. Estaban entrando a ese campo mucho antes que cualquiera de las otras marcas que vemos ahora», dice Semmelhack.
Los Air Jordan 1 dan lugar al culto por parte de los coleccionistas compulsivos de tenis
Michael Jordan solo era un novato en ese entonces (se da por hecho: uno que había ganado una medalla de oro olímpica), pero eso no impidió que Nike lo contratara durante cinco años para anuncios de patrocinio en 1984. Con ese contrato llegaron un par de zapatos nuevos y exclusivos para que él los usara y promoviera: los Air Jordan.
Los tenis rojo y negro (para que hicieran juego con el uniforme de los Chicago Bulls de Jordan) fueron prohibidos inicialmente por el comisionado de la NBA, David Stern, quien había ordenado que los zapatos que se podían usar en la cancha tenían que ser en su mayoría de color blanco. Como todo el mundo sabe, Jordan los usó de todas formas y Nike pagó la fianza de 5.000 dólares después de cada juego.
«Él se convierte en un ícono de la individualidad, en alguien que va contra la tendencia y los zapatos que él usa de pronto se convierten en algo que todos los chicos quieren tener», dice Semmelhack.
El lanzamiento público de los zapatos en 1985 es ampliamente considerado como el catalizador de la cultura moderna de los coleccionistas compulsivos de tenis, una comunidad de coleccionistas de tenis y admiradores que siguen los nuevos lanzamientos con una dedicación generalmente propia de los autos clásicos o relojes suizos.
Run-DMC convierte la cultura urbana de los tenis en una corriente principal
Ninguno encarnó la estética hip-hop inicial tan bien como el trío rapero DJ Run-DMC, cuya característica apariencia —cadenas de lazo, pantalones de chándal Adidas y tenis de concha Adidas Superstar— ahora es emblemática.
«Ellos salen a difundir este estilo urbano entre un público mucho más amplio y los tenis Superstar se convierten en un indicador extremadamente gráfico y muy visual de la moda urbana», dice Semmelhack.
El lanzamiento en 1986 de «My Adidas» —una oda a unos zapatos favoritos y la refutación de los estereotipos del hip-hop— llevó a un contrato de patrocinio con la marca, haciendo que el de Run-DMC fuera el primero de muchos acuerdos que los músicos firmaron con las marcas de tenis.
Prada debuta unos tenis que son dignos de la pasarela
La perpetua incitadora, Miuccia Prada, inició la tendencia de los tenis de diseñador de la alta moda. Originalmente concebidos como zapatos náuticos (diseñado para el equipo de vela Luna Rossa a fin de que los usaran en la Copa América), el aerodinámico Prada PS0906 abiertamente le dio prioridad a la estética sobre el atletismo.
«Esto muestra algo muy diferente a los zapatos diseñados para propósitos de atletismo de élite, o incluso para parques infantiles, y estaba cambiando el diseño del tenis hacia una expresión de estilo», dice Semmelhack.
Diseñadores de alta moda y marcas tradicionales de tenis se unen
Adidas empezó a innovar cuando se asoció con los diseñadores Yohji Yamamoto y Jeremy Scott en el 2002. Al hacer que cada uno de los diseñadores reinterpretara dos de los estilos anteriores de la marca, lograron unir la cultura y los tenis de alta moda de una manera que era desconocida hasta ese entonces.
Los resultados son zapatos que conservaban la funcionalidad y la forma de los originales, pero aún se parecen a la estética distintiva de los diseñadores: el sentido arquitectónico y visión de futuro de Yamamoto y el humor y la extravagancia de Scott (su Foro fue cubierto de billetes de dólares, en los cuales colocó su rostro en lugar del de George Washington). Actualmente, ambos continúan colaborando con Adidas.
La vieja guardia de la moda reinventa los zapatos del éxito
Los años entre el 2000 al 2009 también fueron testigos de la transformación de la vestimenta de negocios. El auge del punto-com y el surgimiento de la cultura de emprendimientos, juntamente con el crecimiento de la iniciativa empresarial entre las estrellas del hip-hop y atletas de élite, habían producido una generación de hombres que desafiaron las nociones convencionales de éxito y los códigos de sastrería relacionados con el mismo.
Para atender a este colectivo empresarial más informal, las casas de moda tradicionales como Lanvin les salieron al encuentro, impregnando los tenis con su reconocida elegancia y destreza.
Pioneros de la moda dan el salto de consumidores a creadores
Louis Vuitton llevó el mundo de los tenis de lujo a otro nivel cuando unió fuerzas con el ícono del rap y del estilo callejero, Kanye West. En lugar de crear sus propios tenis y contratar a West para que protagonizara la campaña, la casa de moda parisina colaboró con él en tres pares. La colección se agotó casi inmediatamente, a pesar de que los pares de tenis fueron vendidos por más de 1.000 dólares.
«Kanye West participó activamente en la creación de esta colección en Louis Vuitton», dice Semmelhack. «Él representa una nueva imagen de éxito masculino, el cual incluye el acceso a estas marcas de lujo. Pero no se trata de simplemente ser un consumidor, sino un creador».
El rey del tacón de aguja, Christian Louboutin, redefine la masculinidad
En 2011, el diseñador de calzado Christian Louboutin —reconocido en todo el mundo por diseñar los tacones altos de suela roja— lanzó su primera colección completa de zapatos para hombre. La joya de su nuevo imperio: los tenis tachonados Roller-Boat, una reinterpretación de sus anteriores mocasines Rollerboy, con suela de hule roja. Estos fueron un éxito inmediato.
«Esta es una de las primeras ocasiones en que una marca que es sumamente identificada con las mujeres, ahora es acogida y usada con entusiasmo por los hombres», dice Semmelhack.
«La cultura de los tenis está sugiriendo un enorme cambio en las construcciones de la masculinidad… estos permiten que los hombres participen en la moda de una manera que no deja su masculinidad en entredicho en lo absoluto, por lo que los hombres pueden formar parte de la relación que se hace entre los zapatos y la moda».
¿Los tenis son sub/sobreestimados?
Semmelhack tiene opiniones divididas. La popularidad del discreto Yeezy 750 Boost, diseñado por Kanye West para Adidas, encarna un retorno concertado para la elegancia restringida de la moda masculina clásica. Pero por cada par de tenis que abraza la tradición, hay muchos otros que burlan la misma de maneras cada vez más extremas.
«Los hombres son muy reacios a ampliar los límites en otros aspectos de su atuendo, pero los tenis pueden ser los que tengan combinaciones de colores más llamativos, pueden ser grandes y gráficamente intensos», dice ella.
Para Semmelhack, ningún par de zapatos representa este cisma más acertadamente que la plataforma barroca que el director creativo de Christian Dior, Raf Simons, dio a conocer con Adidas.
«Pienso en ellos como un par de zapatos transformadores: son unos zapatos de cuero calado en medio del proceso de transformación hacia un par de tenis», dice ella. «Simplemente hacen referencia a un momento altamente transformador en la moda de los hombres».
La exhibición Rise of Sneaker Culture está abierta en el Museo de Brooklyn, del 10 de julio al 4 de octubre del 2015.
